Pregunta: ¿Qué hace que una sustancia química sea “vitamina C”?

Respuesta: No solo el nombre “ascorbilo” o “ascorbato”.

La vitamina C es una sustancia química, su nombre químico es ácido L-ascórbico.

Figure: The chemical structure of L-ascorbic acid.

Descubrimos que algo es una vitamina CUANDO está en falta. Si no hay vitaminas, no hay salud. En particular, la deficiencia de vitamina C produce escorbuto, y el nombre “ácido ascórbico” deriva de la palabra latina para el escorbuto (scorbutus), una enfermedad desagradable de cuya (fácil) solución, los cítricos, carecieron los piratas y marineros hasta 1753.

¿Por qué el ácido L-ascórbico es una vitamina? La mayoría de los animales pueden producir su propia vitamina C, pero los humanos no podemos, porque en algún momento de la evolución perdimos una enzima crucial, la L-gulonolactona oxidasa, necesaria para la síntesis del ácido L-ascórbico. Esto convirtió al ácido L-ascórbico en un nutriente esencial, es decir, debemos obtenerlo comiendo alimentos que lo contengan (o aplicando la vitamina a nuestra piel).

El ácido L-ascórbico es importante para plantas y animales porque funciona como antioxidante. Más específicamente, es un antioxidante soluble en agua, y esto significa que puede funcionar en casi todas las reacciones que ocurren en la célula. [Por el contrario, los productos químicos con actividad de la vitamina E son solubles en lípidos (aceites) y pueden funcionar en el lado lipídico de las membranas celulares. Ambas son importantes, ¡por eso son vitaminas!].

Sin embargo, la vitamina C tiene mucho más que “sólo” su faceta antioxidante. En humanos y en muchos animales, también se requiere ácido ascórbico para la síntesis de químicos específicos. Por ejemplo, el ácido L-ascórbico es un cofactor en la síntesis de carnitina y tirosina (un aminoácido) y es necesario para la síntesis de colágeno, esa proteína tan importante en la piel.

El colágeno
El colágeno es una proteína de estructura compleja, y la proteína final que necesitamos es muy diferente de los péptidos inicialmente producidos en los ribosomas. Está compuesto por una triple hélice, que consta de dos cadenas idénticas y una cadena adicional que difiere ligeramente en su composición química. La composición de aminoácidos del colágeno es inusual para las proteínas, tiene un alto contenido de hidroxiprolina. Los péptidos sintetizados en los ribosomas experimentan muchas modificaciones en su estructura antes de convertirse en colágeno; entre otras modificaciones, los residuos de prolina (y lisina) en los péptidos deben hidroxilarse en un proceso catalizado por enzimas que requieren ácido ascórbico como cofactor. Los muchos síntomas del escorbuto resultan de la incapacidad del cuerpo humano para completar la transformación de los péptidos nacientes en colágeno, debido a esta falta de ácido ascórbico. [Entre paréntesis, aquí podés ver por qué es tonto agregar hidroxiprolina a un producto para el cuidado de la piel: este aminoácido NO interviene en la síntesis de colágeno. Se usa la prolina y después de la síntesis de proteínas, los residuos de prolina se hidroxilan.]

Química

El ácido L-ascórbico es importante para las plantas y los animales porque funciona como antioxidante, previniendo el daño a las células causado por las reacciones oxidativas.
El ácido L-ascórbico no oxidado actúa como un antioxidante fuerte; el ácido L-ascórbico oxidado actúa como oxidante y es malo para la piel.

Efecto
El ácido ascórbico (L) proporciona una protección importante contra el daño inducido por la radiación UV (y las mutaciones de ADN y el cáncer que pueden resultar de ella), mejora la elasticidad de la piel, disminuye las arrugas al estimular la síntesis de colágeno, reduce el enrojecimiento, promueve la cicatrización de heridas y suprime la síntesis de melanina.

Visualmente, el uso de ácido L-ascórbico mejora las arrugas y disminuye la inflamación.

Los ácidos glicólico y láctico se usan con frecuencia en las exfoliaciones porque son ácidos débiles que harán su trabajo y luego serán metabolizados por la piel. El ácido L-ascórbico también es un ácido alfa hidroxílico (AHA) y es útil para una exfoliación ácida. [Más información sobre la fuerza de los sueros de vitamina C como exfoliante a continuación].

Derivados químicos de ácido L-ascórbico
Derivados químicos como el fosfato de ascorbilo de magnesio (MAP) ofrecen ventajas tales como la estabilidad y un nivel de acidez, que pueden hacerlos más adecuados para los productos de cuidado de la piel.
El MAP es un buen derivado de la vitamina C, porque se ha demostrado que penetra en la piel y en la piel se convierte en ácido L-ascórbico. En cuanto a la pregunta más importante, ¿es una verdadera vitamina C?, se ha demostrado que MAP protege la piel del daño de los rayos UV y previene la síntesis de melanina, tal como lo hace el ácido L-ascórbico. Es por eso que en nuestro popular suero de colágeno encontrarás MAP y no ácido L-ascórbico, al no ser ácido, no interfiere con otros ingredientes pero conserva su actividad de Vitamina C.

A veces queremos una versión soluble en aceite de la vitamina C para una fórmula especial, y para eso, recurrimos al palmitato de ascorbilo. Pero recuerden que el papel principal de la vitamina C es el de antioxidante soluble en agua.

Es importante no combinar en una fórmula la vitamina C con iones metálicos como el cobre o el zinc.
Una concentración del 20% ácido L-ascórbico es bastante cercana a la solubilidad máxima y en ese punto podrás ver que se desprenden de la solución algunos cristales, lo que ocurrirá con mayor frecuencia en un suero refrigerado (la solubilidad es menor a baja temperatura).

Estabilidad
Es muy importante que los productos con vitamina C contengan ácido L-ascórbico no oxidado, los productos de antes con vitamina C oxidada pueden dañar la piel.
En las fórmulas no ácidas, como nuestro suero de colágeno, es importante usar una forma de vitamina C como MAP o, para una crema o suero lipidico,  palmitato de ascorbilo.
En un pH ácido, el ácido L-ascórbico será bastante estable. La vida útil del suero dependerá de la acidez del suero.
Nuestra nueva mejor estimación es que un suero con un pH. de 2.5 tendrá una vida útil de alrededor de 6 meses.
Por ello, sugerimos verificar el pH. de cualquier suero de ácido L-ascórbico y asegurar que su pH esté por debajo de 3.5 (para medir esto se pueden comprar tiras de pH).
La refrigeración ralentiza la oxidación del ácido L-ascórbico y extiende la vida útil del suero.
Se añaden alfa tocoferol y ácido ferúlico a los sueros de ácido L-ascórbico para retrasar la oxidación de la vitamina C.
Es muy importante asegurarse de no utilizar sueros de ácido L-ascórbico oxidado. Asegurate de que tu producto contenga una fecha “hecho en” o “usar antes de”. No uses un producto elaborado hace más de 12 meses, pues no será útil para la piel porque actuara como oxidante! Si hacés tu propia mezcla de agua/ácido ascórbico, no conserves la solución por más de unas pocas horas. Si es posible, refrigerá los productos.

Uso
Recomendamos usar a diario un producto de vitamina C, pero para pieles sensibles es mejor usar una forma no ácida como MAP.
Los sueros de alta concentración de ácido L-ascórbico, o incluso cristales frescos de ácido L-ascórbico disueltos en agua, son excelentes opciones de exfoliación.
Dado que la exfoliación excesiva puede causar inflamación y otros problemas, recomendamos el uso cuidadoso de los sueros de ácido L-ascórbico, una o dos veces por semana es óptimo para la mayoría de los tipos de piel. Nuestro suero de colágeno con MAP es una excelente alternativa para el uso diario, ya que contiene otros activos valiosos que no podemos usar en una solución ácida.

No te preocupes por tener que esperar a que la acidez de la piel vuelva a la normalidad (tomará algunas horas) para usar otros productos. Si estás utilizando productos con proteínas complejas, como nuestro EGF o nuestros productos antioxidantes, se recomienda que esperes al menos una hora para asegurarte de que las proteínas no se dañen.

HUM (Hágalo usted mismo): nuestro kit de suero “hacé tu propia mezcla” es óptimo, porque la frescura está asegurada y el nivel de exfoliación se puede adaptar al usuario.

Preguntas y respuestas
Pregunta: ¿Cuál es la forma más estable de la vitamina C?
Respuesta: Supongo que tu pregunta se refiere a la oxidación de la vitamina C por parte del oxígeno. En este caso, la respuesta tiene dos partes:
a) el derivado de ácido ascórbico debe tener actividad de vitamina C in vivo (de lo contrario es inútil), y
b) ¿son comparables las medidas de estabilidad entre diversos experimentos?
Abordé el aspecto de la actividad de la vitamina C en este mismo posteo (ver arriba). La respuesta a b) es decepcionante: hay muchos buenos experimentos realizados con ácido L-ascórbico debido a su importancia médica. Sin embargo, no es muy buena la calidad de los datos sobre los derivados producidos comercialmente. Por ejemplo, para el ascorbil tetraisopalmitato la evidencia es incompleta (a mis ojos, insuficiente). ¿Por qué? Cuando los datos se publican en revistas científicas arbitradas, la parte más importante del texto concierne a información detallada sobre cómo se realizaron los experimentos (sección Materiales y métodos), pero en las publicaciones comerciales esta información vital generalmente falta. El problema es que una vez que las empresas han invertido tiempo y dinero en el desarrollo de una “nueva vitamina C”, no hay incentivo para encontrar fallas en tal creación. Por lo tanto, los experimentos pueden realizarse solo in vitro, o en condiciones de pH y temperatura que promueven la estabilidad. Estos experimentos simplemente no son útiles.

Pregunta: ¿Cuál es la mejor manera de asegurar que tu suero de vitamina C sea fresco y no se haya oxidado?
Respuesta: La mejor manera es enviarlo a un laboratorio que tenga acceso a EPR (resonancia paramagnética electrónica) para que lo analice. Lo sé, esto es una tontería a menos que estés haciendo una investigación científica seria. La segunda mejor manera es disminuir la oxidación preparando el suero fresco, como cuando usás el kit Skin Actives. Si todo lo que estás haciendo es agregar ácido ascórbico al agua, lo único que necesitás hacer es tirarlo si llega a cambiar el color. El ion ascorbato es la especie predominante con valores de pH biológicos típicos. Tras la oxidación, el ascorbato se transforma y la solución incolora se volverá marrón. Esta respuesta también es válida para los sueros C disponibles comercialmente, como los vendidos por Peter Thomas Roth, Murad y Ole Henrikson. Mi sugerencia es que hagas tu propio suero C o, mejor aún, que uses la versión de Skin Actives. ¿Por qué? Te brindamos el doble beneficio de comenzar con cristales de ácido L-ascórbico (oxidación cero) y una fórmula perfecta de suero base, retrasando por meses cualquier cambio no deseado en la composición del suero. En nuestro suero, incluso aún cuando finalmente observes algunos cambios en el color, es poco probable que estén relacionados con la oxidación del ácido ascórbico.

Pregunta: ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar antes de ponernos suero o crema después de usar el suero Vit C?
Respuesta: Librada a sí misma, la piel puede tardar unas horas en volver a su pH original, es decir, si no aplicás nada después del suero de vitamina C. Pero si aplicás un suero o una crema diferente, el cambio a un pH casi neutro ocurrirá mucho antes. No me preocuparía en absoluto el efecto del pH a menos que quieras usar sueros que contengan proteínas delicadas, como EGF o tiorredoxina.

Pregunta: “¿Con qué frecuencia habría que usarlo si nuestro régimen de cuidado ya incorpora otros sueros y cremas”. Y “¿cuál es el mejor régimen para combatir el envejecimiento que lo incorpore sin comprometer otros ingredientes. Suero de vitamina C para tontos, por así decirlo”.
Respuesta: Depende de tus objetivos, por supuesto. Pero para la piel más vieja, creo que el suero C ascórbico (el ácido) podría usarse un par de veces a la semana, alternando con el suero de colágeno (el pH neutro), que incluye proteínas activas importantes como el factor de crecimiento epidérmico. Y no olvides la vitamina A, un retinoide, porque funciona de una manera completamente diferente y es muy útil en el tratamiento de las arrugas.

Si querés saber más … (dejá de leer cuando te aburras)
¿Qué significa la “L-“?
La letra L-en L-ascórbico se refiere a la posición en el espacio de los enlaces entre los átomos (las líneas discontinuas en la Figura). Muchas moléculas tienen más de una estructura posible en el espacio debido a las propiedades peculiares del átomo de carbono. Se las denomina moléculas asimétricas y la antigua terminología permite dos formas especulares, L y D (levo y dextro, izquierda y derecha en latín, respectivamente) debido al efecto que tiene una solución en la luz polarizada. Que el ácido sea L-ascórbico significa que la estereoquímica del compuesto está relacionada con la del enantiómero levorotatorio del gluceraldehído.

El ácido ascórbico que utilizamos en Skin Actives Scientific es la forma L-ascórbica, pero incluso si tuviera la forma racémica (mezcla de los dos estereoisómeros) estaría bien, porque ambas formas tienen actividad antioxidante, y la forma L te proveerá más que lo suficiente para permitir las reacciones enzimáticas que requieren L-ascórbico como cofactor.

¿Qué puede hacer el ácido L-ascórbico por tu piel?
El ácido L-ascórbico es un antioxidante soluble en agua, un componente muy importante del sistema antioxidante que incluye antioxidantes y enzimas solubles en agua y lípidos. En este complejo sistema, encontrarás muchos de los activos que utilizamos en SAS: alfa-D-tocoferol, tocotrienoles y coenzima Q10 (soluble en aceite) y glutatión (soluble en agua), superóxido dismutasa y mucho más (fijate en nuestro terminador ROS *).

¿Cómo trabajan juntos? Cuando el alfa-D-tocoferol dona un electrón para “salvar” un lípido de membrana, se oxida. El ácido ascórbico vuelve a reducir la vitamina E oxidada. La vitamina C oxidada es, a su vez, reducida nuevamente por el glutatión y las enzimas. Esta es la forma en que el sistema sigue funcionando, reciclando los antioxidantes oxidados.
En resumen, la vitamina C es el antioxidante soluble en agua que disminuirá el estrés oxidativo en la piel. Este es probablemente el mecanismo por el cual inhibe la melanogénesis, protege de la radiación UVA y UVB, aligera las manchas solares y alivia el melasma.
Los otros efectos del ácido ascórbico en la piel probablemente estén relacionados con su papel como cofactor en una serie de reacciones enzimáticas. A nivel bioquímico, el ácido L-ascórbico promueve la síntesis de colágeno nuevo, promueve la expresión de colágenos tipo 1 y 4 y de los transportadores de ácido ascórbico e inhibe la actividad de la matriz de metaloproteinasas, las enzimas capaces de descomponer el colágeno y la elastina. Visualmente, el uso de ácido L-ascórbico mejora las arrugas y disminuye la inflamación.
¿Qué son todos esos “ascorbilo y algo” que ves en las listas de ingredientes de los productos para el cuidado de la piel?

Figura: Estructura química del MAP: Magnesio-L-Ascorbylo-2-Fosfato (Phosphato)

Disuelto en agua, el ácido ascórbico puede ser destruido por el oxígeno en el aire. Esto no es un problema cuando tomás tabletas de vitamina C o jugo de naranja, pero se convierte en problema para los productos para el cuidado de la piel que deben estar en un estante comercial durante 12 meses. Algunos productos que contienen ácido ascórbico cambiarán de color y perderán actividad en unas semanas, tornándolos inútiles o contraproductivos (actuarán como oxidantes de la piel).

Los químicos orgánicos han estado jugando con el ácido ascórbico durante mucho tiempo, tratando de modificar su estructura de modo de volverlo más adecuado para su uso en productos para el cuidado de la piel, manteniendo al mismo tiempo intacta la actividad de la vitamina C. Cada nuevo derivado químico requiere testeos que aseguren que la molécula modificada sigue funcionando como vitamina C en aspectos relevantes para la piel. Dado que cada artículo científico mide la actividad de una manera diferente, es importante leer la literatura científica (y no solo los materiales de marketing) para asegurar que el ácido ascórbico modificado químicamente siga siendo útil.

Algunos fabricantes de productos insisten en que sus ácidos ascórbicos modificados se absorberán mejor que en la forma natural. Esta es una mala excusa para la modificación química porque el ácido L-ascórbico es absorbido y utilizado por la piel sin ningún problema.

En el caso del Magnesio-L-Ascorbil-2-Fosfato (MAP), el derivado del ácido L-ascórbico que usamos en nuestros sueros antioxidantes y de colágeno, cuando el MAP cruza la epidermis libera ácido L-ascórbico. Los ascorbil 2-fosfatos, que generalmente figuran en las fórmulas como sales de magnesio, son estables en soluciones a pH neutro (el grupo fosfato en la segunda posición del anillo cíclico protege contra la oxidación al sistema enediol de la molécula). Las sales de ascorbil fosfato no son en sí mismas agentes antioxidantes, pero eso no es un problema, porque in vivo se convierten en ácido L-ascórbico [presumiblemente logrado por la enzima fosfatasa alcalina presente en la piel].

El MAP es un buen derivado de la vitamina C, porque se ha demostrado que penetra en la piel y en la piel se convierte en ácido L-ascórbico. En cuanto a la pregunta más importante, ¿es una verdadera vitamina C? Si: se ha demostrado que MAP protege la piel del daño de los rayos UV y previene la síntesis de melanina, del mismo modo que el ácido L-ascórbico.

MAP ofrece una ventaja adicional a algunos usuarios; para algunos, la acidez de una solución de ácido L-ascórbico puede ser un problema: puede picar. Para quienes elaboran las fórmulas, permite que la vitamina C se formule junto con excelentes activos de la piel como el factor de crecimiento epidérmico, que (como muchas otras proteínas) son inestables en los medios ácidos. Es por eso que en nuestro popular (y con buena razón) suero de colágeno encontrarás MAP y no ácido ascórbico.
Además, también vendemos palmitato de ascorbilo, otro derivado de la vitamina C. Al mezclar, además de la actividad, se debe prestar atención a la solubilidad. El ácido ascórbico y el fosfato de ascorbilo de magnesio son solubles en agua y, por lo tanto, son perfectos por sus propiedades de vitamina C y antioxidantes requeridas en nuestro suero de colágeno y nuestro suero antioxidante. Sin embargo, a veces se necesita una versión soluble en aceite de la vitamina C para una formulación especial, y para eso, recurrimos al palmitato de ascorbilo. Pero tenés que recordar que el papel principal de la vitamina C es como antioxidante soluble en agua.

El ácido ascórbico como un ácido alfa hidroxílico (AHA)
Los ácidos glicólico y láctico se usan con frecuencia en las exfoliaciones porque son ácidos débiles que harán su trabajo y luego serán metabolizados por la piel. El ácido ascórbico también es un AHA y es útil para una exfoliación ácida.

Como con todas las exfoliaciones ácidas, la profundidad de la exfoliación está determinada por el pH (cuanto más bajo es el pH, más ácida y fuerte es la exfoliación), determinado a su vez por el tipo de ácido, su concentración y si se lo ha neutralizado. El volumen aplicado, el tiempo de contacto, la frecuencia de aplicación, la integridad de la piel, el grosor de la piel, la grasa y el cuidado posterior a la exfoliación también afectarán los resultados. Los AHA en general aumentarán la producción de colágeno, el contenido de agua de la piel y la síntesis de glicosaminoglicanos. Las exfoliaciones ácidas aumentarán las fibras de elastina, el volumen de la epidermis y el endurecimiento de las capas superficiales de la piel. Cuanto más bajo sea el pH, más fuerte será el efecto, pero puede haber más irritación de la piel.

En vista de estos hechos, podés ver que los sueros C también funcionarán como exfoliaciones suaves, además de los muchos beneficios de la vitamina C como cofactor enzimático y antioxidante.

¿Cuándo un suero-C NO es un suero-C?
Otros derivados del ácido ascórbico utilizados en la industria incluyen el ascorbil tetraisopalmitato (tetrahexildecil ascorbato), el ascorbil glucósido y muchos más por venir de manera que el departamento de marketing pueda anunciar “¡he aquí la vitamina C más nueva y más poderosa!”. En este caso, como en muchos otros, lo nuevo no es necesariamente mejor, y preferimos usar MAP y Ascorbyl Palmitate, formas estables y comprobadas de vitamina C.

En resumen: para que un suero-C sea realmente un suero-C, el derivado del ácido ascórbico debe ser estable (para que no se oxide antes de aplicarlo a la piel) y debe tener actividad de vitamina C in vivo. Esto requerirá que el derivado se descomponga en la piel para producir ácido ascórbico y tiene que mostrar actividad antioxidante, inhibición de la melanina, protección contra la radiación UV, etc. De acuerdo con esta definición de sentido común, algunos sueros-C en el mercado son probablemente sueros- “NO C”!

Otros aspectos de los sueros C
¿Por qué se recomienda la separación en el tiempo entre el uso de cobre y vitamina C?
Se ha demostrado que el ácido ascórbico reduce los iones de cobre (y hierro) durante la conversión de ascorbato a deshidroascorbato, una reacción química que puede generar oxidantes fuertes. No hay mucho cobre libre en nuestro cuerpo (está unido a proteínas), pero para las personas que usan péptido de cobre con frecuencia, la interacción con la vitamina C podría convertirse en un problema. Aunque el péptido de cobre ayuda con la cicatrización, cuando se trata del colágeno, la vitamina C es mucho más importante. De hecho, el exceso de cobre puede inhibir la síntesis de colágeno y promover su degradación. Vale la pena señalar que tener EDTA (usado en algunos sueros-C comerciales) no será de ayuda porque el metal todavía está disponible para el ácido ascórbico, una molécula pequeña.

¿Por qué es tan importante el pH?

El ácido ascórbico es un diácido, es decir, tiene 2 protones que potencialmente libera al medio.
¿Qué le sucede al ácido ascórbico en solución? Depende del pH. A pH 7.4, el 99.95% de la vitamina C estará presente como AscH– (la forma en el medio), 0.05% como AscH2 y 0.004% como Asc2–. ¿Y qué pasa con AscH– en solución? Es un gran antioxidante PERO tiene una tendencia a “romperse”. La forma antioxidante de la vitamina C, AscH– es también una forma “frágil”. Podemos usar la química del ácido L-ascórbico en nuestra ventaja. A un pH ácido, el ácido ascórbico no funcionará como antioxidante, pero será estable. El suero-C de SAS contiene una forma estable de ácido ascórbico, la forma completamente protonada. Una vez aplicado a la piel, el suero será absorbido por ella y allí, a medida que aumente el pH, el ácido ascórbico funcionará como antioxidante y realizará los otros trabajos de la vitamina C, no hay problema.

La refrigeración ofrece el beneficio de ralentizar todas las reacciones químicas, por lo que siempre es beneficiosa para la estabilidad del suero en general.

¿Por qué son tan populares “C Serums”?
Igual que con todos los productos para el cuidado de la piel, es probable que haya un importante componente de marketing, pero la relevancia de la vitamina C para el metabolismo de la piel es tan grande que no sorprende que los sueros de vitamina C realmente hagan lo que se supone que deben hacer, una rareza en la industria del cuidado de la piel.
El ácido ascórbico (L) proporciona una protección importante contra el daño inducido por la radiación UV (y las mutaciones de ADN y el cáncer que pueden resultar de ella), mejora la elasticidad de la piel, disminuye las arrugas al estimular la síntesis de colágeno, reduce el enrojecimiento, promueve la cicatrización de heridas y suprime la síntesis de melanina.
El ácido ascórbico aumenta la síntesis de colágeno y la importancia del colágeno para la salud de la piel es primordial. Las fibras de colágeno le dan a la piel resistencia a la tensión y la tracción. El colágeno constituye aproximadamente el 70% de la masa de la piel, pero el colágeno total disminuye aproximadamente el 1% por año, lo que puede parecer una pequeña disminución, pero en un componente de la piel tan importante, afectará el volumen de la piel y sus propiedades físicas. Además, el envejecimiento cambia la estructura del colágeno: lo que era un patrón organizado en la piel joven, en el colágeno de la piel más vieja puede convertirse en fibrillas gruesas dispuestas en paquetes desorganizados. No es “solo” la cantidad, entonces, también la calidad es lo que importa. Sabemos que el envejecimiento disminuye el grosor y la elasticidad de la piel, y es probable que el colágeno sea una buena parte de la respuesta. Si nos preocupamos por frenar y revertir el envejecimiento de la piel, también deberíamos preocuparnos por el colágeno.

El precio que paga por una vida útil larga ...
Uno de los sueros-C más populares en el mercado es C+E Skinceuticals. Aquí está la lista de ingredientes:
Agua, etoxidiglicol (también conocido como solvente dietilenglicol monetil éter), ácido ascórbico (L), propilenglicol (solvente), glicerina, Laureth-23 (tensioactivo), alfa tocoferol, fenoxietanol, trietanolamina (para aumentar el pH), ácido ferúlico, pantenol , Hialuronato de sodio.
A algunas personas que se preocupan mucho por los ingredientes no parece importarles usar solventes que no son particularmente “buenos” como estos que figuran en el suero Skinceuticals. Estos ingredientes son necesarios para mantener el suero libre de bacterias y moho, y para disolver el ácido ferúlico. Se agregan alfa tocoferol y ácido ferúlico para retrasar un poco la oxidación del ácido L-ascórbico. Incluso con estas adiciones, muchos consumidores se sentirán decepcionados al descubrir que el color y el olor del suero no son los “correctos”.

Referencias
Kameyama K, Sakai C, Kondoh S, Yonemoto K, Nishiyama S, Tagawa M, Murata T, Ohnuma T, Quigley J, Dorsky A, Bucks D, Blanock K. (1996) Inhibitory effect of magnesium L-ascorbyl-2-phosphate on melanogenesis in vitro and in vivo. J Am Acad Dermatol. 34:29-33.
Kobayashi S, Takehana M, Itoh S, Ogata E. (1996) Protective effect of magnesium-L-ascorbyl-2 phosphate against skin damage induced by UVB irradiation. Photochem Photobiol. 1996 Jul; 64:224-8
Geesin JC, Gordon JS, Berg RA. (1993) Regulation of collagen synthesis in human dermal fibroblasts by the sodium and magnesium salts of ascorbyl-2-phosphate. Skin Pharmacol. 6:65-71.

Las afirmaciones en esta página no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.

Traducido por la Dra Cecilia Hidalgo